Fertilización de plantas acuáticas.

Métodos de fertilización de plantas: PMDD y EI

La apariencia hermosa de un acuario plantado depende en gran medida de la fertilización adicional de las plantas contenidas en él. Y así como para los humanos los mejores resultados se obtienen con una dieta equilibrada, de igual manera para las plantas su fertilización debe ser balanceada.

Las plantas absorben diferentes nutrientes con distintas intensidades y velocidades. Contrario a la apariencia, esto no solo depende de la especie en particular, sino que también está relacionado, por ejemplo, con la fase de crecimiento (las plantas jóvenes necesitan más nutrientes) o la transición de la planta a la fase reproductiva (floración y producción de semillas).

Optimizar la fertilización (agregar la cantidad justa de fertilizantes, ni demasiado ni demasiado poco) permite mantener las plantas en excelente condición, al mismo tiempo que no perjudica excesivamente nuestro presupuesto.

Hay una regla: más fertilizante no significa crecimiento mejor y más rápido de las plantas. Se ha demostrado mediante investigaciones científicas que las plantas tienen la capacidad de absorber solo un nivel específico de ciertos nutrientes. Esto significa que, por encima de estos valores, no "mejoraremos" nada en las plantas y solo podemos dañar el entorno acuático. El objetivo de dosificar cantidades adecuadas de nutrientes debe ser el objetivo de cada acuarista que tiene plantas en su tanque.

Existen dos métodos principales de fertilización de plantas en acuarios: PMDD y EI, que intentaré explicar en la siguiente parte de este artículo.

Fertilización PMDD – Gotas de dosificación para el pobre (Poor Man's Dosing Drops)

Introducción

Este es un método de fertilización de las plantas acuáticas con todos los nutrientes esenciales pero con una cantidad limitada de fosfatos, que tiene como objetivo controlar la cantidad de algas en el acuario.

Este método fue desarrollado en 1996, y sus creadores son Paul Sears y Kevin Conlin. Inicialmente, el método asumía que los fosfatos no se dosificarían en absoluto (su dosificación se eliminaba por completo), ya que están disponibles para las plantas a través de los procesos de metabolismo de los peces, y su exceso conduce al desarrollo indeseable de algas. Sin embargo, con el tiempo resultó que este era un razonamiento erróneo, especialmente en el caso de acuarios con una gran cantidad de plantas (acuario plantado, acuario holandés, acuario natural). Entonces, los creadores del método llegaron a la conclusión de que también se debe dosificar fosfatos, pero aún en cantidades limitadas.

Hay varias modificaciones/variedades de este método que difieren entre sí en la dosificación de los nutrientes individuales y del propio fertilizante/fertilizantes. Una versión más popular de este método en su momento era PPS-Pro (Perpetual Preservation System) y PPP Classic.

Composición original del fertilizante PMDD (sin dosificación de fosfatos):

Nombre del compuesto	Dosis
nitrato de potasio	1 cucharadita
sulfato de potasio	1 cucharadita
sulfato de magnesio	2,5 cucharadas
mezcla de quelatos: 7% Fe; 1,3% B; 2% Mn; 0,06% Mo; 0,4% Zn; 0,1% Cu; EDTA; DTPA	1 cucharada
agua destilada	300 ml

Composición modificada del fertilizante PMDD (con adición de fosfatos):

abono con macroelementos:

Nombre del compuesto	Dosis
nitrato de potasio	25 [g]
fosfato monopotásico	5,8 [g]
sulfato de potasio	11 [g]
heptahidrato de sulfato de magnesio (epsomita)	20 [g]
agua destilada caliente	500 [ml]

fertilizante con microelementos:

Nombre del compuesto	Dosis
mezcla de quelatos: 7% de Fe; 1,3% de B; 2% de Mn; 0,06% de Mo; 0,4% de Zn; 0,1% de Cu; EDTA; DTPA (preparaciones listas para usar: TNC Trace, Plantex CSM+B, Microplex Chelating Agent-EDTA Miller)	10 [g]
ácido ascórbico (E300)	0,25 [g]
sorbatos de potasio (E202)	0,1 [g]
agua tibia destilada o RO	250 [ml]

Dosificación del fertilizante PMDD

El método requiere la dosificación de fertilizantes diariamente, de modo que el nivel de todos los nutrientes sea estable y para prevenir el agotamiento de cualquier componente.

El fertilizante debe ser dosificado siempre a la misma hora del día, preferiblemente justo antes de encender la iluminación.

La dosificación de fertilizantes depende de:

• cantidad de plantas (cuánto espacio ocupan en el fondo del tanque),
• tipo de plantas (cómo absorben los nutrientes - a través de las raíces o las hojas),
• intensidad de iluminación,
• si se utiliza fertilización adicional de CO₂.

Dosificación para un acuario completamente lleno (se refiere al área del fondo del acuario), con iluminación bastante intensa y que utiliza fertilización adicional de CO₂:

• 2 ml de fertilizante con macroelementos por cada 40 l,
• 1 ml de fertilizante con microelementos por cada 40 l.

Se reduce la dosis proporcionalmente en caso de: no utilizar fertilización adicional de CO₂, utilizar una iluminación más débil, tener menos plantas y no realizar cambios parciales de agua.

El indicador de si la dosis utilizada es adecuada siempre será la condición de las plantas en el acuario, su velocidad de crecimiento (crecimiento débil: demasiado o muy poco fertilizante), la aparición de algas (demasiado fertilizante), y la posible aparición de clorosis en las hojas (demasiado poco fertilizante).

La dosificación de los fertilizantes también se puede controlar realizando pruebas sistemáticas de Fe (el test debe medir hierro quelatado) y NO₃ (la prueba debe ser precisa en el rango de 5 mg/l). Sin embargo, este es un método tedioso, bastante costoso y, dependiendo de la prueba utilizada, inexacto.

Puede llevar algo de tiempo determinar la dosis adecuada de fertilizantes para nuestras plantas, pero vale la pena dedicarlo para luego disfrutar de su aspecto saludable y hermoso.

Tal dosificación permite mantener las siguientes concentraciones de nutrientes en el acuario:

• NO₃ – 3-5 mg/l
• PO₄ ≤ 0,1 mg/l
• Fe – 0,1 mg/l
• CO₂ – 15-20 mg/l

Otra información y consejos

En el caso de este método, no hay pautas estrictas sobre los cambios parciales de agua - otros usuarios del método sugieren realizar un cambio parcial del 30-50% del agua una vez cada 1 o 2 semanas.

En cuanto a la fertilización adicional de CO₂, su nivel en el acuario debe ser estable, pero no mayor de 20 ppm (20 mg/l).

El fertilizante dentro del método PMDD se puede preparar por uno mismo o comprarlo listo. Antes de usarlo, agítelo, y debe almacenarse en un lugar seco y oscuro, a temperatura ambiente.

El método PMDD proporciona a las plantas todos los nutrientes en cantidades relativamente pequeñas, lo que asegura un crecimiento moderado y la limitación de los fosfatos significa que no necesitamos una gran cantidad de dióxido de carbono en el acuario.

Fertilización EI – Índice Estimativo

Introducción

Este método fue creado por Tom Barr y consiste en dosificar nutrientes (incluidos fosfatos) sin la necesidad de monitorear estos componentes en el acuario (sin la necesidad de usar pruebas). En este caso, la dosificación de fertilizante se realiza con un ligero exceso para asegurar que las plantas no carezcan de ningún nutriente. Este exceso se elimina al comienzo de cada ciclo de dosificación mediante cambios sistemáticos, pero grandes, de parte del agua, con el fin de prevenir una posible sobredosificación de fertilizante (inhibición de sus componentes individuales).

El método EI permite fertilizar las plantas en una cantidad "aproximada", casi exactamente la requerida por ellas (estimando la cantidad de nutrientes en lugar de dosificar una dosis estrictamente definida).

Este método se recomienda especialmente para acuarios con una iluminación intensa y una gran cantidad de plantas, aunque, después de ajustar la dosis adecuadamente, también se puede utilizar en tanques con luz más tenue.

Composición del fertilizante líquido EI:

fertilizante con macroelementos:

Nombre del compuesto	Dosis
nitrato de potasio	33 [g]
fosfato monopotásico	7,2 [g]
sulfato de magnesio	(*)
TNC GH Boost o Seachem Equilibrium	(**)
agua destilada o RO caliente	250 [ml]

(*) - se agrega cuando nuestro agua de grifo es pobre en magnesio – Mg < 5-10 mg/l;

(**) - se agrega cuando la dureza general de nuestro agua es muy baja, GH < 3.

fertilizante con microelementos:

Nombre del compuesto	Dosis
mezcla de quelatos: 7% Fe; 1,3% B; 2% Mn; 0,06% Mo; 0,4% Zn; 0,1% Cu; EDTA; DTPA (preparados listos: TNC Trace, Plantex CSM+B, Microplex Chelating Agent-EDTA de Miller)	10 [g]
ácido ascórbico (E300)	0,25 [g]
sorbato de potasio (E202)	0,1 [g]
agua destilada o RO caliente	250 [ml]

Dosificación del fertilizante EI

El fertilizante en el marco del método EI se puede preparar de forma independiente o comprarlo hecho. En cuanto a los fertilizantes hechos, tenemos dos formas:

• líquido (por ejemplo: Seachem Flourish, TNC Lite, Tropica Plant Nutrition, Easy-Life Profito);
• en polvo (por ejemplo: Plantex).

El ciclo de dosificación de fertilizantes depende de:

• la cantidad de plantas (cuánta superficie del fondo del tanque ocupan),
• el tipo de plantas (cómo absorben los nutrientes – a través de las raíces o las hojas),
• la intensidad de la iluminación;
• la forma del fertilizante (líquido o en polvo).

Ciclo de dosificación del fertilizante líquido:

Día de la semana	Actividad
lunes	50-70% de cambio de agua 5 ml de fertilizante con macroelementos por cada 50 l de agua
martes	2,5 ml de fertilizante con microelementos por cada 50 l de agua
miércoles	5 ml de fertilizante con macroelementos por cada 50 l de agua
jueves	2,5 ml de fertilizante con microelementos por cada 50 l de agua
viernes	5 ml de fertilizante con macroelementos por cada 50 l de agua
sábado	2,5 ml de fertilizante con microelementos por cada 50 l de agua
domingo	día de descanso

Ciclo de dosificación del fertilizante en polvo:

La dosificación del polvo depende del volumen del acuario y se realiza según el mismo ciclo que la dosificación del fertilizante líquido.

El método EI requiere una dosificación diaria de fertilizante, manteniendo un ciclo de dosificación para que el nivel de todos los nutrientes sea estable y para evitar el agotamiento de cualquier componente.

El fertilizante siempre debe aplicarse a la misma hora del día, preferiblemente justo antes de encender las luces.

Las dosis de fertilizantes se pueden cambiar según las necesidades de nuestras plantas. Se recomienda comenzar con la dosis máxima y, después de completar tres ciclos completos de dosificación, reducirla. Los cambios en la cantidad de fertilizantes siempre se deben hacer después de completar tres ciclos de dosificación de la dosis dada. La reducción de la dosis continúa hasta que aparezcan efectos indeseables debido a una cantidad insuficiente de fertilizantes (mala condición de las plantas): en este caso, la dosis se aumenta al nivel más bajo en el cual las plantas crecían saludablemente (manteniendo el ciclo de tres semanas).

La aplicación del método EI permite mantener en el acuario las siguientes concentraciones de nutrientes:

• NO₃ – 20-30 mg/l
• PO₄ – 1-3 mg/l
• Fe – 0,5 mg/l
• CO₂ – 30 mg/l
• K – 20-30 mg/l
• Mg – 10 mg/l

Información adicional y consejos

Al aplicar este método, se requiere realizar cambios de agua parciales sistémicos (semanales) y grandes (50-70%). Este proceso tiene como objetivo eliminar del agua los posibles excesos de fertilizante y los desechos orgánicos que se han formado.

Al usar este método, se requiere una alta concentración de CO₂ en el agua y debe mantenerse en un nivel constante de 30 ppm (30 mg/l). La aparición de algas en el acuario indica que la concentración de dióxido de carbono en el agua es inadecuada (demasiado baja).

El uso del método de fertilización EI también requiere una buena circulación del agua en el acuario: un mínimo de 10 veces la capacidad nominal del filtro en relación con el volumen del tanque.

Comparación de los métodos de fertilización PMDD y EI

Fertilización con macroelementos y microelementos individuales - consejos

Macroelementos:

1. Nitrógeno N – las plantas reaccionan muy rápidamente al agregar este fertilizante. El nitrógeno en el fertilizante puede estar en diversas formas y de la misma depende su dosificación:
   • nitrógeno en forma de amoníaco – es un fertilizante poco eficiente, que dosificamos proporcionalmente a la masa de plantas en el acuario, se recomienda su uso a acuaristas experimentados;
   • nitrógeno en forma de compuestos inorgánicos (por ejemplo, nitrato de potasio) – un tipo de fertilizante más eficiente, que no representa un riesgo para los organismos vivos.
2. Fósforo P – la cantidad de fósforo está estrictamente relacionada con la cantidad de sustancia orgánica y biomasa en el acuario. La dosificación de fósforo en un acuario, donde tenemos una preponderancia significativa de peces y otros animales acuáticos sobre las plantas, no es necesaria. Es diferente cuando estas proporciones se invierten. Un mito frecuente es culpar a los fosfatos en el acuario por el problema de las algas. Nada más lejos de la verdad: se ha demostrado científicamente que las plantas superiores absorben fósforo en primer lugar. Los fertilizantes que complementan este elemento también vienen en diferentes formas:
   • fósforo en forma de compuestos inorgánicos, que es bien asimilado por las plantas (por ejemplo, fosfato dipotásico);
   • fósforo en forma de fosfato cálcico - un compuesto que es difícil de disolver en agua y, por lo tanto, poco eficiente.
3. Potasio K – la forma más recomendada de este fertilizante es líquida - para que las plantas puedan absorber potasio a través de las hojas. Debe dosificarse en la misma cantidad La concentración de este elemento en el agua potable está en el nivel adecuado y no requiere fertilización adicional.
4. Azufre S – generalmente la concentración de este elemento en el agua potable está en el nivel adecuado y no requiere fertilización adicional.
5. Magnesio Mg – el agua potable contiene mucho más magnesio de lo que necesitan las plantas. Por lo tanto, el mejor "fertilizante" para este elemento serán los cambios sistemáticos de parte del agua. La proporción entre el contenido de Ca y Mg en el agua del acuario debe ser de 3 a 1 o 4 a 1.

Microelementos:

1. Hierro Fe – la eficacia de un fertilizante determinado está influenciada por la forma de hierro utilizada en su producción. El hierro en forma de óxidos o hidróxidos no se disuelve en agua y, por lo tanto, no es absorbido por las plantas. La forma soluble es el hierro quelatado: estabilizado químicamente mediante el uso de quelantes adecuados (por ejemplo, ácido cítrico, EDTA, DTPA, HEDTA).
2. Manganeso Mn – las deficiencias de este elemento suelen ocurrir a un pH alto del agua. En un pH bajo, el elemento es mejor absorbido por las plantas.
3. Cobre Cu – la dosificación de este elemento debe ser muy cuidadosa, ya que el cobre es extremadamente tóxico para todos los organismos que viven en nuestro acuario, y también su alta concentración puede inhibir la absorción de otros microelementos.
4. Zinc Zn – la absorción de zinc por las plantas está estrechamente relacionada con la temperatura del agua en el acuario: a medida que disminuye la temperatura, también disminuye la absorción de este elemento. Esto significa que los tanques de agua fría (por ejemplo, biotopos de Europa) pueden sufrir deficiencias de zinc.
5. Boro B – aquí la absorción del elemento está influenciada por el pH del agua: cuanto mayor sea el pH, menor será la absorción de boro. Esto significa que los acuarios con un pH > 7,5 pueden sufrir deficiencias de boro. Un nivel bajo de B también reduce la absorción de otros nutrientes: hierro, magnesio, cobalto, potasio y fósforo. La dosificación de este elemento depende del tipo de planta - cómo absorbe los nutrientes del agua.
6. Molibdeno Mo – las deficiencias de este elemento generalmente ocurren en acuarios con agua de pH ácido (con una disminución del pH, también disminuye la absorción de este elemento). La dosificación del fertilizante con Mo depende de la especie específica de planta.
7. Cloro Cl – en el caso del cloro, el agua potable es una fuente suficiente de este elemento.

Antagonismos entre los distintos elementos:

• una concentración demasiado alta de Fe – disminución de la absorción de Mn y Zn;
• una concentración demasiado alta de Zn – disminución de la absorción de Cu y Fe;
• una concentración demasiado alta de Mn – disminución de la absorción de Fe y Zn;
• una concentración demasiado alta de Cu – disminución de la absorción de Fe, Mn y Zn;
• alto pH del agua – disminución de la absorción de P, Fe, Cu, Zn, Mg y B;
• bajo pH del agua – disminución de la absorción de K, Ca, S.

Concentraciones requeridas de nutrientes en un acuario con plantas:

• CO₂ – 20-30 mg/l
• NO₃ – 5-30 mg/l
• PO₄ – 0,1-1,5 mg/l
• K – 5-30 mg/l
• Fe – 0,1-0,5 mg/l
• Mg – 5-10 mg/l
• Ca – 20-30 mg/l

Técnicas de fertilización con dióxido de carbono

Dependiendo del tamaño de nuestro acuario, del tipo de iluminación utilizada en él, de la cantidad y tipo de plantas, así como de la cantidad de peces y otros animales acuáticos, podemos elegir uno de los tres métodos de fertilización de agua con dióxido de carbono. Estos métodos incluyen:

• uso de preparados especiales líquidos;
• uso de una bimbrownia;
• uso de una botella de alta presión.

Carbono en líquido

La verdad es que los preparados de CO₂ líquidos anunciados no tienen nada que ver con el dióxido de carbono gaseoso. Estos preparados son simplemente fertilizantes que enriquecen nuestro agua con carbono orgánico. No son una alternativa a la fertilización con dióxido de carbono, sino que complementan su uso.

Los fertilizantes de este tipo funcionan bien en acuarios pequeños (hasta 50 L), especialmente en criaderos de camarones y tanques con poca luz (hasta 0,6 W/L). También son muy utilizados por acuaristas que utilizan botellas de alta presión, como fuente adicional de carbono.

Ventajas de usar preparados líquidos:

• precio asequible;
• eficacia de los preparados;
• fácil y precisa dosificación;
• acción adicional contra algas;
• los preparados suelen contener ingredientes adicionales beneficiosos, como la transformación de Fe 3+ en Fe 2+ absorbible, ácidos húmicos, etc.

Desventajas de usar preparados líquidos:

• la sobredosificación de los preparados puede matar a las bacterias nitrificantes beneficiosas en el filtro y en el sustrato;
• los preparados basados en glutaraldehído no son adecuados para acuarios con pH > 7,5;
• la efectividad discutible de usar solo preparados (sin fertilizantes adicionales) en las dosis recomendadas por los fabricantes: las opiniones van desde personas que no notaron ningún cambio después de usar el fertilizante hasta defensores de este método.

Bimbrownia, un método casero

El sistema casero de fertilización con dióxido de carbono se llama bimbrownia. Se recomienda el uso de bimbrownia para acuarios de tamaño mediano (hasta 100 L) y con una iluminación superior a 0,6 W/L.

La construcción de una bimbrownia es muy sencilla: consta de dos botellas de plástico conectadas por mangueras. El funcionamiento de esta bimbrownia se ilustra en el siguiente esquema:

Para preparar una bimbrownia necesitaremos dos botellas de PET con tapas: una de 2 L (para la fermentación) y otra de 0,5 L (para filtrar/limpiar el gas). En la tapa de la botella grande hacemos un agujero para el tubo. Introducimos la manguera a través de él de tal manera que entre en la botella alrededor de un centímetro (no debe tocar el puré). En la tapa de la botella pequeña hacemos dos agujeros y colocamos dos tubos en ellos: uno es el que sale de la botella grande y el otro va al difusor. El tubo que sale de la botella grande y entra en la pequeña debe sumergirse en el agua lo más bajo posible. Mientras que el tubo que sale hacia el difusor debe estar lo más arriba posible, sin tocar el agua. Sellamos los tubos en las tapas con silicona para evitar fugas de dióxido de carbono (la silicona seca aproximadamente en 24-48 horas).

Para preparar el puré, usamos 10 dag de levadura de panadería, 400 g de azúcar y 1 L de agua tibia. Disolvemos la levadura desmenuzada en el agua. Hacemos lo mismo con el azúcar: ambos ingredientes los colocamos en la botella de 2 L y los cubrimos con el agua restante. La bimbrownia construida de esta manera comenzará a suministrar dióxido de carbono en poco tiempo (de 30 minutos a varias horas). Podemos aumentar o disminuir la cantidad de levadura, lo que nos dará una acción más prolongada con una menor emisión de CO₂ o una acción más corta con una emisión más fuerte de CO₂. La duración de la bimbrownia varía de 1 a 4 semanas.

Como difusor se puede utilizar una piedra de aireación con una estructura muy fina, por ejemplo, una piedra de madera de tilo.

Por la noche debemos dejar de fertilizar con dióxido de carbono, ya que en la oscuridad no hay procesos de fotosíntesis: las plantas respiran el oxígeno producido durante el día y liberan dióxido de carbono al agua. En este momento es fácil exceder su concentración, lo que resulta en una disminución del pH (más ácido carbónico en el agua significa una mayor acidificación del agua), y cada cambio de pH en 1 grado en realidad resulta en un cambio diez veces mayor en la concentración de iones (función logarítmica).

Ventajas del uso de la bimbrownia:

• costos de operación bajos;
• fácil instalación;
• ideal para acuaristas principiantes que aún no están seguros de cuánto tiempo dedicarán a este hobby.

Desventajas del uso de la bimbrownia:

• la durabilidad de la bimbrownia depende de la temperatura ambiente;
• falta de capacidad para regular la emisión de dióxido de carbono: la producción de gas es continua, lo que tiene un impacto significativo en el valor del pH en el acuario;
• imposibilidad de suspender el suministro de gas por la noche (cuando la iluminación está apagada): grandes fluctuaciones de pH en el acuario;
• disminución de la eficiencia en la emisión de dióxido de carbono durante el funcionamiento de la bimbrownia (la mayor cantidad se emite al principio de la instalación);
• posibilidad de que el puré de fermentación se filtre al acuario si solo se usa una o dos botellas con puré;
• en caso de obstrucción de la salida de CO₂ del dispositivo, puede producirse la ruptura del tanque de fermentación.

Botella de alta presión para la fertilización con dióxido de carbono

Este método de fertilización de agua con dióxido de carbono se recomienda para acuarios de más de 100 litros, que están fuertemente iluminados y tienen una predominancia de plantas sobre animales o contienen especies vegetales exigentes.

El kit básico para la fertilización con dióxido de carbono utilizando una botella de alta presión consta de:

• botella de alta presión;
• reductor;
• tubo neumático/manguera de alta presión;
• difusor.

Los elementos adicionales del kit que mejoran su eficacia son:

• válvula precisa (de aguja);
• válvula solenoide;
• válvula de retención;
• contador de burbujas;
• temporizador - reloj de encendido/apagado.

El kit se puede montar con acoples rápidos (más convenientes de usar, pero a menudo son la causa de fugas) o con accesorios de montaje fijo (como abrazaderas, manguitos, etc.). El segundo método requiere un sellado adicional con cinta de teflón o juntas.

Accesorios adicionales para el kit de fertilización con CO₂:

• indicador de dióxido de carbono: permite monitorear constantemente el contenido de CO₂ en el acuario;
• computadoras de pH: permiten ajustar la dosificación de CO₂ en función del valor de pH del agua en el acuario.

Botella de alta presión

Por lo general, las botellas utilizadas en acuarística tienen una capacidad de 0,5 kg o 2 kg. Al elegir una botella, debemos basarnos en sus certificaciones y aprobaciones actuales (legalización), debemos asegurarnos de que no esté regenerada, por ejemplo, después de un extintor viejo, y de que esté equipada con una válvula de seguridad. Otro parámetro importante es la posibilidad de volver a llenarla.

Reductor

Los reductores se utilizan para ajustar la alta presión de la botella (reduciéndola) a una más baja, utilizada en acuarística.

Los reductores utilizados en el kit de fertilización con CO₂ pueden tener un manómetro de una esfera (indica la alta presión en la botella) o dos manómetros (uno indica la alta presión en la botella y el otro la baja presión después de la reducción), puede estar equipado con una válvula de aguja precisa, una válvula de retención y/o un contador de burbujas, todo depende del fabricante y del propósito del reductor (los destinados típicamente a la acuarística suelen tener todos los elementos mencionados anteriormente).

Tubo neumático

El tubo neumático es simplemente una manguera de plástico utilizada para conectar todos los elementos de nuestro kit. Es importante que sea resistente a la alta presión.

Difusor

La función del difusor es facilitar la disolución del dióxido de carbono en el agua, rompiendo sus burbujas al tamaño más pequeño posible (llamadas microburbujas).

Hay difusores internos (colocados dentro del acuario) y externos (colocados fuera del acuario - más eficientes).

Los difusores externos (de flujo) están completamente cerrados y también contienen sinterizado cerámico para descomponer las burbujas. Lo que los diferencia de los difusores tradicionales es la posibilidad de conectarlos directamente a la manguera de salida del filtro externo o a la bomba de circulación. De esta manera, el agua que fluye a través del difusor se satura incluso en un 100% con dióxido de carbono. Este tipo de difusores es recomendado especialmente para acuarios muy grandes.

Válvula precisa de aguja

Se utiliza para ajustar con precisión el flujo de dióxido de carbono.

Puede estar integrada en uno de los elementos del conjunto (por ejemplo, un reductor, un difusor) o se puede comprar por separado y montarla en el lugar adecuado en la línea neumática.

Electroválvula

Permite controlar la fertilización con dióxido de carbono: ajusta el método a la necesidad de fertilización con CO₂ durante el día y detiene la fertilización por la noche. Es necesario conectar la electroválvula a un controlador de tiempo (temporizador de encendido/apagado), una vez encendida la electroválvula se abre (normalmente la válvula está cerrada).

Dependiendo de la construcción de la electroválvula, se calentará significativamente (un problema bastante grande) o no. Las electroválvulas que no se calientan durante el uso son las electroválvulas de impulso. Las electroválvulas pueden estar integradas con una válvula de retención.

Válvula de retención

Esta válvula evita el retroceso del agua del acuario y protege nuestro conjunto de daños.

Puede estar integrada en uno de los elementos de nuestro conjunto (por ejemplo, una electroválvula) o se puede comprar por separado y montar en el lugar adecuado en la línea neumática.

Contador de burbujas

Permite controlar el flujo de dióxido de carbono: con su ayuda podemos contar las burbujas en una unidad de tiempo.

Usualmente es un cilindro de vidrio o plástico con las conexiones adecuadas en ambos extremos para conectarse a la línea neumática.

Método de montaje del conjunto de fertilización con dióxido de carbono

El método de conexión del conjunto se ilustra en el siguiente esquema:

1. Antes de comenzar a montar el conjunto, debemos sumergir previamente la membrana (sinterizado cerámico) del difusor en agua caliente durante al menos 24 horas.
2. A la botella de alta presión debemos atornillar bien (herméticamente) el reductor. Para el funcionamiento adecuado del reductor, se requiere colocar la botella y el reductor en posición vertical.
3. Cortamos la línea neumática a la longitud requerida. Uno de los extremos lo montamos en el difusor previamente humedecido, y el otro al reductor. Para que la línea sea más flexible, podemos humedecer previamente sus extremos en agua caliente.
4. Montamos componentes adicionales en el orden adecuado cortando cada vez la línea neumática, después del reductor; la válvula precisa, luego la electroválvula, la válvula de retención y el contador de burbujas.
5. Montamos el contador de burbujas lo más cerca posible del difusor y debemos llenarlo con agua. Para facilitar esta operación, cortamos la línea en el lugar adecuado; desconectamos la parte de la línea de la electroválvula; montamos la salida del contador en un extremo de esa parte; sumergimos el contador en el acuario, lo llenamos completamente con agua; para detener el agua, dejamos el contador sumergido y el otro extremo de la línea previamente desconectada lo conectamos de nuevo a la electroválvula; sacamos el contador del acuario y lo conectamos a la línea neumática (parte del lado del difusor). Montamos el contador de burbujas en la pared exterior del acuario.
6. Podemos poner en marcha el conjunto conectado. Antes de abrir la válvula principal de la botella, asegúrese de que todas las válvulas del reductor estén cerradas. Luego, abrimos completamente la válvula principal de la botella y la devolvemos media vuelta (el retroceso de la válvula previene su posible atascamiento en el futuro). Con el llenado completo de la botella, el manómetro debe indicar una presión de aproximadamente 60 atmósferas. Durante el uso, esta presión disminuirá lentamente a cero.
7. Ajustamos el flujo correcto de gas utilizando la válvula precisa (de aguja) – observamos el flujo de dióxido de carbono del difusor o ajustamos a la cantidad adecuada de burbujas por unidad de tiempo en el contador de burbujas (si lo tenemos).
8. Tenga en cuenta que cuantas más conexiones en nuestro conjunto, mayor es la probabilidad de fugas y mayor es el consumo de gas. Se puede verificar la estanqueidad de las conexiones aplicando agua mezclada con un agente espumante (por ejemplo, detergente líquido) sobre ellas: la aparición de burbujas confirma fugas en el sistema. Las fugas son más comunes en la conexión entre la botella y el reductor (mejor asegurar la rosca con cinta de teflón o estopas) y en las conexiones rápidas (especialmente con el montaje y desmontaje frecuentes del conjunto: la línea neumática se desgasta y se expande).

Cómo controlar la cantidad de dióxido de carbono en el acuario.

Como es bien sabido, un nivel inapropiado de dióxido de carbono conlleva serias consecuencias: el exceso de este gas reduce abruptamente el pH del agua y es la causa de la asfixia en los peces (enfermedades causadas por falta de oxígeno). Una sobredosis de CO₂ tampoco favorece la condición de las plantas, ya que su presencia en el agua afecta la velocidad con la que las plantas absorben otros nutrientes. Cuanto más CO₂ hay, más rápido y fácilmente podemos terminar con deficiencias de macro o microelementos, y por ende, con una mala condición de las plantas. En tal situación, las algas ganan la competencia con las plantas por los nutrientes y rápidamente comienzan a dominar en el acuario.

Por lo tanto, parece muy importante la dosificación adecuada de CO₂. El medición de dióxido de carbono en el agua se realiza indirectamente, basado en la medición de su pH. Podemos utilizar para ello:

• tiras de pH - son poco precisas;
• indicadores de CO₂ - el resultado se lee con retraso;
• medidores de pH y computadoras de pH - caros, requieren reactivos adicionales (buffers) y una calibración precisa;
• incremento gradual de CO₂ y observación de la vida en el acuario - método que consume tiempo pero es recomendado por la mayoría de los acuaristas - se basa en establecer inicialmente el valor del flujo de gas a 1 burbuja/segundo; después de una hora de observar la vida en el acuario, aumentamos la dosis en otra burbuja (2 burbujas/segundo) y nuevamente observamos el comportamiento de los peces y la condición de las plantas; aumentamos la dosis de dióxido de carbono hasta notar signos de asfixia en los peces (movimientos bruscos de los peces, disminución o falta de apetito, respiración intensa de las branquias, permanencia cerca de la superficie del agua, picoteo, etc.); entonces reducimos la dosis de dióxido de carbono al nivel anterior, donde estos síntomas no ocurrieron.

Consejos sobre la fertilización de plantas con dióxido de carbono

El dióxido de carbono se encuentra en el agua en una concentración similar a la del aire, pero en el agua este gas es aproximadamente 10,000 veces menos soluble que en el aire. Su concentración está estrechamente relacionada con la dureza de carbonatos y el pH del agua. Cuanto mayor es la dureza de carbonatos, menores son las fluctuaciones de pH y dióxido de carbono. Cuanto más alto es el pH del agua, menor es la concentración de CO₂. Las plantas sin fertilización adicional de CO₂ crecen de 6 a 10 veces más lentas que cuando se les fertiliza con este gas.

La fertilización adicional de dióxido de carbono no es necesaria en acuarios con poca luz y plantas poco exigentes. Sin embargo, en este caso, debemos asegurarnos un descanso de varias horas en la iluminación para que el CO₂ absorbido por las plantas pueda regenerarse (las plantas sin luz no toman dióxido de carbono del agua, al contrario, lo excretan).

La fertilización adicional de dióxido de carbono es necesaria en acuarios con iluminación fuerte, cuando hay una predominancia de plantas sobre los animales acuáticos. También administramos este gas cuando cultivamos en inmersión total plantas palustres o terrestres que en su entorno natural crecen completamente emergidas.

Durante el tiempo en que tenemos apagada la iluminación y está oscuro, nunca debemos fertilizar el agua con dióxido de carbono: las plantas sin luz no absorben CO₂.

La cantidad de luz y dióxido de carbono está interrelacionada y afecta la velocidad de absorción de otros nutrientes por las plantas. Cuanto menos dióxido de carbono haya en el acuario, menos luz necesitamos.

Al fertilizar con dióxido de carbono, se recomienda una muy buena circulación de agua en el acuario, no se recomienda el uso de filtros bajo grava o bombas de aireación, ya que aceleran la evaporación del gas del tanque.